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上海米其林餐厅完整榜单公布三年了米其林怎么混成这样

归档日期:06-07       文本归类:鹿园      文章编辑:爱尚语录

  比起2016年米其林登陆上海时的盛况与关注度,今年的米其林显得格外冷清,看客们不冷不热,摘星人冷暖自知。大众对美食更新的需求如同互联网发展一样快,榜单一出的第一反应从“吃吃吃”沦落为“怎么又是它”,兴致缺缺下,荣耀的颁奖典礼成了自嗨般的过场仪式。

  现在上海红宝书3岁了,热度却是一年不如一年,上海这座城与米其林过得貌合神离。到底是米其林“不会过日子”,还是上海没够上档次?

  魔都和米其林有了第三个“爱的结晶”,但是“家里人”好像并不是很关心,甚至还有点冷淡。

  比起第一年的轰轰烈烈,今年星榜发布典礼直播时的数据只能用“寂寞”来形容:3万人观看,结束时386条弹幕,加油和欢呼的弹幕压倒性刷屏,T酱不得不怀疑其中潜伏了大量等待摘星的餐厅员工。

  群星璀璨让人不明觉厉,懂行的或许还能get到一点时髦的风向,吃瓜群众就只能看到“春运用的蛇皮袋”了。

  而对有心关注米其林的吃货来说,星榜上大部分餐厅的价格让人望而却步,还不如米其林必比登榜单具备可操作性。

  事实上,米其林星榜常年受到是否权威、是否公平、是否有资格评论当地美食的争议,不久前发布的《米其林指南广州2018》就被怼得体无完肤。

  不仅仅是在广州,上海也有相同的声音。反对派们认为一家好的餐厅不需要几个只造访几次的评论家的承认,不懂本地文化的人更没有资格点评。

  而米其林主张以相对客观的评定方法,在尽量平等背景下,获得最愉悦的舌尖体验。匿名前往的评论家们只遵守5项评分标准:

  你看,这也许就是魔都与米其林三年之痒的三大理由:看腻了、吃不起、你是外国人。

  但排除各种主观因素,以第三视角看看新晋上榜的酒店餐厅,T酱觉得还是可以种几把草的。

  虽说是高档菜肴,但并不是以燕翅鲍等奢侈品为主打菜肴,而是着重东海海鲜,对食材的产地和新鲜程度有着严苛的要求。

  宝格丽酒店跟意大利米其林三星主厨 Niko Romito 合作的餐厅,能拿星,T酱一点都不意外。

  除了传统的龙虾意面、鳕鱼、蓝鳍金枪等高端菜式,下午茶也是一座难求。当然秉持了奢华的品牌调性,价格也是高的很好看。

  室内设计为老式石库门的过道保留了海派风情,同时融合了法式浪漫与中式典雅的就餐区。

  独占着虹桥迎宾馆旁边的一整栋小别墅,做着上四位数人均价格的新派精致潮州菜。

  尽管价格让人有点肉痛,但对最讲究食材的潮州菜来说,用料是省不了的成本。后厨大多是土生土长的潮州师傅,在做海鲜和卤味上也颇有一套,料理起海参花胶、菜脯老鹅来,游刃有余。

  去年刚开就火速摘了星,吉品轩非常值得关注。吉品轩做的是新派粤菜,行政总厨张一峰曾经供职于香港二星的明阁,在粤菜厨房里浸淫20多年。

  鱼子酱白雪藏龙、脆瑶海鲜蛋白炒饭这样的高配置海鲜菜信手拈来,松茸花胶竹笙燕窝等矜贵食材也是少不了的。

  坐落在花园洋房里的 MOOSE 以食材质量为王作为基础,匠心烹饪作为修饰,呈现淋漓尽致的美食体验。

  尽管今年依然是质疑与冷遇齐飞,但红宝书作为全球权威的指南,多少保留着品鉴的实力。所以就让米其林星榜在结尾露露脸吧,同时希望魔都与米其林在2020年真心“相爱”。

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